La ria de Ferrol se mérite. Le navire s'y glisse par un goulet étroit gardé par d'anciennes batteries côtières, puis la rade s'ouvre, calme et profonde, cernée de collines vertes. Cette entrée difficile explique tout le reste : la marine espagnole a choisi ce refuge naturel au XVIIIe siècle pour y bâtir son grand arsenal de l'Atlantique, et la cité qui l'entoure garde encore l'empreinte de cette vocation militaire et maritime.
Un débarquement au cœur du quartier des origines
L'accostage se fait au quai de Curuxeiras, sans navette ni transbordeur : la passerelle débouche directement sur Ferrol Vello, le noyau le plus ancien de la cité. Les terrasses du bassin de plaisance s'alignent à quelques mètres, et le centre se rejoint à pied en moins de dix minutes. Peu d'escales de la côte atlantique espagnole offrent une arrivée aussi simple : on descend, on marche, on y est.
La Magdalena, un damier dessiné par les Lumières
En remontant vers le centre, on pénètre dans le quartier de la Magdalena, tracé au cordeau au XVIIIe siècle selon les idées rationnelles de l'époque : rues parallèles, façades vitrées de galeries blanches, perspectives régulières. Ce plan en damier surprend dans une région où les vieux bourgs serpentent d'ordinaire au hasard. On y flâne entre commerces, cafés et placettes, jusqu'à la concathédrale San Julián, dont la façade néoclassique résume la sobriété élégante du lieu. Les amateurs de marche pourront aussi repérer les premières bornes du Camino Inglés : Ferrol constitue le point de départ traditionnel de ce chemin de pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle.
L'arsenal et la mémoire navale
Impossible de comprendre cette rade sans son arsenal. Le vaste ensemble militaire du XVIIIe siècle borde toujours le front de mer, et deux musées en racontent l'histoire : le Museo Naval, consacré à des siècles de marine espagnole, et l'Exponav, dédié à la construction des bateaux. Maquettes, instruments de navigation, plans de coques : on y mesure le savoir-faire d'une région qui a lancé des navires pendant trois cents ans. La visite des deux collections occupe aisément une demi-journée pour les passionnés, ou une heure bien remplie pour les curieux.
Des excursions vers la Galice profonde
Ceux qui préfèrent élargir l'horizon disposent de belles options dans un rayon raisonnable. Le parc naturel des Fragas do Eume protège l'une des dernières forêts atlantiques d'Europe : sentiers ombragés, rivière encaissée et, caché sous la végétation, un monastère bénédictin fondé au Xe siècle. Vers le sud, La Corogne aligne ses galeries vitrées autour de la tour d'Hercule, phare d'origine romaine inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La petite cité médiévale de Betanzos, avec ses églises gothiques et ses places anciennes, complète le trio des sorties classiques d'une journée.
La table galicienne, sans détour
Le retour vers le quai passe volontiers par une table. La Galice se goûte simplement : poulpe à la galicienne saupoudré de paprika, empanadas dorées, pain de Neda, fromages du pays. Les produits arrivent de la mer voisine et des campagnes environnantes, et les portions se partagent, à la mode espagnole, autour d'un verre de vin blanc de la région.
Avant de larguer les amarres
En fin de journée, depuis le pont, la rade prend une lumière douce que les marins d'ici connaissent bien. Ferrol ne cherche pas à éblouir : elle raconte patiemment trois siècles de constructions navales, de départs et de retours. On quitte cette échancrure de Galice avec l'impression d'avoir compris quelque chose du caractère atlantique de l'Espagne, ce mélange de rigueur militaire et de douceur verte qui ne ressemble à aucune autre côte du pays.
