Yandabo Myanmar
Myanmar

Ici, presque chaque cour possède son tas d'argile et son foyer de cuisson. Yandabo, sur la rive de l'Irrawaddy entre Bagan et Mandalay, vit de la poterie depuis des générations : la glaise du fleuve, prélevée à la décrue, se transforme sous les mains des femmes en jarres, en gargoulettes et en marmites qui partent ensuite par barges entières vers tout le pays. Les bateaux de croisière fluviale s'échouent en douceur sur la grève; une passerelle, quelques marches taillées dans le sable, et l'on entre de plain-pied dans un atelier à ciel ouvert grand comme un village. Le bourg s'étire le long de la rive en quelques rues parallèles et, partout, des rangées de pots posés sur des claies attendent la cuisson ou le départ.

Le geste des potières

La visite se déroule au rythme des démonstrations spontanées. Sous les auvents de feuilles tressées, une femme fait tourner sa motte sur un plateau bas pendant qu'une voisine, battoir de bois dans une main et galet dans l'autre, amincit les parois d'un pot en frappant en cadence : la technique dite du battoir et de l'enclume, transmise de mère en fille. Les pièces crues sèchent ensuite en rangées impeccables dans les cours, avant de disparaître sous de grands monticules de paille auxquels on met le feu. La cuisson dure des heures, surveillée à l'œil et à l'odeur. Au matin, on dégage de la cendre des centaines de poteries sonnant clair, d'un roux profond. Chacune garde, imprimée dans sa paroi, la trace des doigts qui l'ont montée; les acheteurs birmans y reconnaissent, dit-on, la main de chaque atelier.

Un traité signé dans un hameau

L'endroit s'est inscrit dans les livres d'histoire un jour de 1826 : c'est dans ce hameau de potiers que fut signé le traité mettant fin à la première guerre anglo-birmane, celui qui céda aux Britanniques l'Assam et les côtes de l'Arakan et du Tenasserim. Le contraste fascine encore : un texte qui redessina la carte de l'Asie du Sud-Est, paraphé à quelques pas des fours et des buffles. Les guides locaux racontent volontiers l'épisode en montrant l'emplacement du campement, tandis que la vie du bourg continue autour, indifférente à sa propre célébrité.

Ruelles, monastère et tamariniers

Au-delà des ateliers, la promenade s'enfonce entre des maisons de bambou tressé montées sur pilotis, sous l'ombre large des tamariniers. On croise des attelages de zébus tirant des charrettes de pots emballés dans la paille, des chiens assoupis, des gamins qui font rouler des cerceaux de fer. Le monastère et l'école ouvrent souvent leurs portes aux visiteurs de passage; un don discret y est toujours bienvenu. Depuis la berge haute, le regard porte loin sur le fleuve couleur de thé au lait, ses convois de bois flotté et ses pêcheurs debout à l'arrière de barques effilées. Ceux qui aiment marcher poursuivent jusqu'aux champs d'arachides et de sésame qui entourent les dernières maisons, cultures des terres hautes que la crue épargne.

Le souvenir dans la main

Beaucoup de passagers remontent à bord avec un petit pot brun niché au creux des paumes, encore granuleux de sable. D'autres choisissent une tirelire zoomorphe ou l'un de ces gobelets à eau que l'on voit, remplis pour les passants assoiffés, devant tant de maisons birmanes. C'est sans doute le plus juste des souvenirs : un objet du quotidien, façonné devant soi, vendu quelques dollars qui iront directement à la famille de l'artisane. Les escales sur l'Irrawaddy varient selon les itinéraires et les saisons de navigation; quand Yandabo figure au programme, elle laisse une impression durable de simplicité laborieuse et d'accueil. Le navire reprend le courant, la grève s'éloigne, et l'on garde longtemps en tête le claquement régulier des battoirs sur la terre humide.

Questions fréquentes

Il s'échoue en douceur sur la grève, sur la rive de l'Irrawaddy entre Bagan et Mandalay. Une passerelle, quelques marches taillées dans le sable, et l'on entre de plain-pied dans un atelier à ciel ouvert grand comme un village.
Parce que le bourg en vit depuis des générations. La glaise du fleuve, prélevée à la décrue, se transforme sous les mains des femmes en jarres, gargoulettes et marmites qui partent par barges entières vers tout le pays.
Selon la technique dite du battoir et de l'enclume, transmise de mère en fille : une femme fait tourner sa motte sur un plateau bas pendant qu'une voisine, battoir de bois dans une main et galet dans l'autre, amincit les parois en frappant en cadence.
Les pièces crues sèchent en rangées dans les cours, puis disparaissent sous de grands monticules de paille auxquels on met le feu. La cuisson dure des heures, surveillée à l'œil et à l'odeur; au matin, on dégage de la cendre des centaines de poteries d'un roux profond.
Celui qui mit fin à la première guerre anglo-birmane, en 1826, et céda aux Britanniques l'Assam et les côtes de l'Arakan et du Tenasserim. Un texte qui redessina la carte de l'Asie du Sud-Est, paraphé à quelques pas des fours et des buffles.
Oui, et c'est sans doute le plus juste des souvenirs : un petit pot brun, une tirelire zoomorphe ou un gobelet à eau, façonné devant soi et vendu directement à la famille de l'artisane.
Des maisons de bambou tressé montées sur pilotis sous l'ombre large des tamariniers, des attelages de zébus tirant des charrettes de pots emballés dans la paille, et le monastère et l'école qui ouvrent souvent leurs portes.
Oui, jusqu'aux champs d'arachides et de sésame qui entourent les dernières maisons, cultures des terres hautes que la crue épargne.
Chacune garde, imprimée dans sa paroi, la trace des doigts qui l'ont montée. Les acheteurs birmans y reconnaissent, dit-on, la main de chaque atelier.
Non, les escales sur l'Irrawaddy varient selon les itinéraires et les saisons de navigation. Quand Yandabo est au programme, elle laisse une impression durable de simplicité laborieuse.