Le jour n'est souvent pas encore levé quand le navire s'engage dans la baie de Topolobampo. Cette arrivée matinale n'a rien d'un hasard : ce bassin industriel du Sinaloa, escale de cargos et de traversiers, doit sa place sur les itinéraires de croisière à l'une des excursions ferroviaires les plus spectaculaires du continent, celle du chemin de fer Chihuahua-Pacifique vers les Barrancas del Cobre. Les journées y sont longues, les départs hâtifs, et les passagers qui restent à quai découvrent de leur côté un littoral paisible où les dauphins accompagnent volontiers les embarcations.

Le train vers le canyon du Cuivre

La grande affaire du jour, c'est El Chepe. Un trajet en autocar d'environ 90 minutes mène d'abord à El Fuerte, où les participants montent à bord du train qui gravit la Sierra Madre occidentale, enchaînant des dizaines de ponts et de tunnels jusqu'aux rebords des Barrancas del Cobre, un réseau de gorges plus vaste et par endroits plus profond que le Grand Canyon. Depuis les belvédères, le regard plonge dans des abîmes de roche cuivrée où vivent encore des communautés rarámuris, réputées pour leurs coureurs de fond et leur artisanat de vannerie. Comptez environ six heures de rail dans chaque direction : l'excursion complète occupe la journée entière, du petit matin jusque tard en soirée. C'est exigeant, mais ceux qui la choisissent en parlent longtemps.

La halte coloniale

Pour goûter à la Sierra sans y consacrer dix-sept heures, El Fuerte constitue un but d'excursion en soi. Fondée en 1564 par les conquistadors espagnols sur la route royale de l'intérieur, la petite cité aligne autour de sa place d'armes des demeures à arcades, un palais municipal aux fresques colorées et une réplique de fort qui domine la rivière. La légende locale veut que Diego de la Vega, plus connu sous le nom de Zorro, y soit né ; les habitants entretiennent le mythe avec le sourire, cape et masque à l'appui certains soirs. Les ruelles pavées se parcourent aisément en deux heures, chapeau sur la tête et verre d'agua fresca à la main.

Au bord de l'eau

Topolobampo même se résume à quelques rues étagées au-dessus des quais et à un malecón où la vie locale défile en fin d'après-midi : familles en promenade, vendeurs de fruits de mer, pêcheurs qui rentrent leurs filets. Les sorties en bateau dans la baie partent de là, entre îlots rocheux et eaux abritées où le soleil couchant met le feu aux collines. La baie, l'une des mieux protégées de la côte pacifique mexicaine, sert de refuge à une vie marine abondante. Beaucoup espèrent croiser El Pechocho, un grand dauphin solitaire devenu la mascotte des lieux, réputé s'approcher des embarcations ; sa présence n'est jamais garantie, mais tortues, pélicans et autres dauphins fréquentent assidûment ces eaux calmes. Côté assiette, le Sinaloa est une référence mexicaine pour les produits de la mer : ceviches et aguachiles se dégustent ici au plus près de la source.

Repères pratiques

Des taxis attendent à la sortie du terminal et les compagnies coordonnent leurs navettes selon l'horaire du navire, souvent prolongé tard en soirée pour permettre le retour des excursions ferroviaires.

Quitter la baie

Au moment de larguer les amarres, souvent de nuit, chacun rapporte une image différente : les parois cuivrées d'un canyon aperçues depuis un wagon panoramique, les arcades d'une place coloniale, ou l'aileron d'un dauphin fendant l'eau près de la coque. Topolobampo récompense les voyageurs qui aiment les histoires — celles qu'on raconte au retour, une fois la Sierra Madre disparue derrière l'horizon.